業內人士告訴《中國經營報》記者，服裝成本與商場售價高達8到10倍的差價，是造成國產服裝品牌畸形鏈條的重要環節。

　　多方擠壓推高售價

　　時至年底，通常是商場服裝的熱銷時節，但是記者看到，北京高端國產成衣品牌的店面卻門可羅雀。

　　這些品牌通常的產品定價在1000元到4000元不等。

　　“已經有很多品牌消失了，因為銷售不好。”依文集團董事長夏華惋惜地說道，“一些品牌逐漸減少開店。”

　　有數據顯示，北京零售物業的空置率在10%左右。

　　對于原因，夏華表示，一方面是市場大環境造成的不景氣，另外一方面是服裝行業目前的發展模式導致整體成本較高。

　　另據知情人士透露，國內品牌進駐商場后，由于過高的進場費和流通環節，一般定價是出廠價格的8到10倍。

　　夏華分析稱，“除了各種稅負之外，中間環節過多，造成了商場中成衣價格過高的局面。”

　　中國品牌進駐商場需要按照銷售額的一定比例交給商場作為場地租金，同時，商場各種促銷活動需要積*參與，同時為了解決店面位置等問題，品牌商繳納的“潛規則”費用也不計其數。

　　一個時尚成衣品牌只是希望能夠在LV旁邊的位置開設自己的專賣店，但是與商場管委會和目前租用的品牌商議，卻因“轉讓費太高”只好另謀他處。

　　與這些高昂費用不符的是，中國的店面擁有者為品牌商提供的服務卻非常低劣，“進場費”等各種關系的維護費用讓品牌商所剩無幾。

　　在每年的兩會上，均有品牌商的代表指出，“為什么中國的服裝產品漲價這么厲害，在世界上看都是非常貴的?商場的費用就非常驚人。”

　　一位奢侈品牌的中國區總代理給記者算了一筆賬，“服裝出廠的價格是三成，商場的租金和各種關系的維護費用需要三成，剩下三成是人工和物流倉儲的成本，僅有一成落進品牌商的口袋。”

　　但是，即便這一成的利潤也在遭遇擠壓。

　 　隨著電商的興起，品牌商所承擔的物流成本也在擠壓著利潤，“現在產品放棄海運，通常用鐵路運輸，電商發展后，運費成本出現了上漲。同時運輸過程中，對溫 度、震動和濕度都要進行監管，提高了企業物流成本。”佳能物流負責人柴丸茂透露，“鐵路運輸比航空運輸節省六分之一。”

　　“所以，各個環節的壓力，倒逼著中國成衣品牌在商場中標出高價。”夏華表示。

　　此外，一位知名孕嬰品牌創始人還向記者透露，“有一些商場，實際上是非常喜歡出售高價產品的，以顯示商場的高端，商場方面會要求我們這樣的品牌，再注冊一個高端品牌，類似的產品標高價在商場里面賣。”

　　整合利益鏈條共擔風險

　　夏華認為在除去人工成本和物流以及場租等看得見的成本之外，還有“庫存”這一隱形成本，也在時刻擠壓著品牌商的利潤，這與國外的模式恰恰相反。

　　國際知名設計師陳野槐認為，“中國的服裝產業的畸形利益鏈條正在制約著行業的發展。”

　　陳野槐先后擔任紐約的ZumZum、Halston, 洛杉磯的TadashiShoji等**國際時裝公司的設計師和設計總監，“我對美國的成衣和高定模式都非常了解。”

　　她表示，國外的模式非常適合品牌的成熟與發展，“在國外都是買手制，也就是各個商場或者賣場，采用買手從各個品牌商那里購買服裝。”

　 　據了解，買手制起源于上世紀60年代的歐洲。買手指的是往返于世界各地，時時關注*新的流行信息，掌握一定的流行趨勢，追求**時尚并且手中掌握著大批 量訂單的人，他們普遍是以服裝、鞋帽、珠寶等基本貨物不停與供應商進行交易，組織商品進入市場，滿足消費者不同需求的人。

　　“當商場的買手看好品牌的貨品后，就會從品牌商處購買，這時的采購價格通常是*終定價的40%~50%。”陳野槐透露，“這給品牌商留足了生存空間。”

　　而買手制對于品牌而言，更多的幫助是，“商場可以承擔一定的庫存。”即“商場通過買手從供貨商處購買整批產品，庫存*后是由賣場承擔的。”陳野槐認為，“這樣就可以減少品牌商的庫存，增加現金流。”

　　而中國的模式則恰恰相反，品牌商承擔著生產、物流、人力和商場場租以及庫存等所有環節的壓力，因而只有采用提高賣價的方式才能減少成本風險，增加流動資金。

　　“按照目前國內的產業鏈條，對國內品牌是非常不利的。”陳野槐認為，“核心的問題是產業的價值判斷。”

　　“大家有沒有一種共識，每一個產品都是有創造性和知識產權的，這點是服裝的價值所在，也是服裝產品需要維護的那一部分利益。”她認為，“大家不尊重創造力和設計，所以才會出現這種畸形的利益鏈條。”

　　夏華則表示，“面對過高的商場進場費，需要重新整合利益鏈條。”在過去的3年，她一直在推動一件事情，把工廠、品牌商和代理人整合在一起，風險和利益共擔。“我們建立共同的平臺，工廠能夠看到銷售前端的情況，整個產品的生產數量，并*終實現減少庫存。”

　　由于把工廠、品牌商和代理的利益整合在一起，“實際上，相當于三者共同承擔了商場的場租和入場費等，降低了風險和成本。”夏華透露。