服裝和珠寶是中國*有可能出現奢侈品的兩個品類。”這是萬寶龍前中國區總裁陸曉明一直強調的。?
然而在業內，另一則論調是仿制品和奢侈品兩大領域，中國與世界的差距非常大。
?
在奢侈品領域，不僅西方的品牌為了迎合中國的消費者，不斷進行著“中國化”的嘗試，而中國的很多品牌，也在不斷地國際化，走向全球市場。
?
10月25日，第十七屆中國國際時裝周在北京盛大啟幕。(以下簡稱時裝周)NE·TIGER“明·禮”**定制華服成為開幕的首場大秀。在**成衣定制領域，世界很多**的設計師都來自中國，而中國也有諸如馬可、馬艷麗、郭培等多位**的服裝設計師。
?
然而中國的**成衣定制卻遲遲未能實現“質的突破”，原因何在？在成衣制作領域，西方的品牌有哪些值得我們學習的地方？中國的**成衣定制機會又在哪兒呢？
?
工藝傳承
?
很多時尚品牌，做的都是“輕資產”生意，只牢牢握住品牌和設計這兩只手，其他諸如生產、物流、渠道、銷售，幾乎全部“外包”給代理商完成，而這種模式能讓品牌利益*大化。
?
但是在時尚領域**特殊的行業就是時裝行業，或者說**成衣制作，幾乎各大品牌都是自己從產業鏈的源頭到消費端，牢牢控制在自己的手中。意大利**男裝品牌Canali就是這樣一個品牌。全球商務總監Paolo Canali告訴《中國經營報》記者，Canali做產業鏈整合已經很多年了，從源材料開始，到主件、縫制再到渠道銷售，全部在意大利生產完成。
?
而與Canali相類似的，在產業鏈整合領域，NE·TIGER也牢牢地將這些領域“攥”在了自己手里，甚至比西方的品牌更下功夫。
?
時裝周首秀上，NE·TIGER以一系列華夏禮服亮相，以天然絲綢為載體，工藝上，運用了中國傳統的緙絲、云錦、盤金繡等工藝，向中國傳統經典致敬，同時又以西方立體式剪裁勾勒身姿。
?
“使用是*好的保護。”NE·TIGER董事長兼藝術總監張志峰說，在中國傳統服裝領域，像四大名繡、緙絲等工藝，幾乎失去了傳人，國家正在以非物質文化遺產的形式進行保護。幾千年來中國沉淀下來的服裝工藝，能夠不斷創新。
?
NE·TIGER的一系列服裝中，刺繡的運用*為豐富，一套服裝中*“亮眼”的部分幾乎都由中國四大名繡中*細密的“蘇繡”完成，據悉，NE·TIGER在蘇州邀請了幾十位70歲以上的老人為其完成刺繡工藝，同時也幫助品牌培養新生力量。
?
事實上，在時裝領域，技師的培養甚至是比設計師更費精力的一件事，Paolo也向記者坦陳，在意大利，Canali有專門的技工培訓學校，專門為Canali培養輸送優秀的技師，將傳統手工藝傳承。
?
在時尚產業投資人劉元看來，**成衣制作領域，中國與西方幾乎走了一條完全相同的路。“品牌可以培養設計師，也可以從市場上‘獵’，但是工藝師很難，并且需要傳承，這必須自己從頭來。可喜的是現在不僅是NE·TIGER，還有很多中國品牌都悄悄地開始借著成衣制作，恢復中國傳統手工藝，培養新人。”
?
劉元告訴記者，在時尚產業的投資領域，資本也漸漸偏向這一領域的投資，“雖然見效慢，但是品牌有堅持，長遠來看，資本會有大回報。”
?
消費成熟
?
近兩年，中國的奢侈品行業變化很大，財富品質研究院院長周婷認為，從“去LOGO化”到“定制化”，中國消費者只用了短短兩年時間完成，這意味著中國的奢侈品核心消費者越來越成熟，“知道什么是*適合我的”。
?
周婷認為，這樣的變化對很多中國品牌而言未嘗不是個好機會，因為中國人*懂中國消費者。而張志峰也有這樣的判斷，在他看來，奢侈品并不是什么復雜的事情，是“文化、藝術與時尚三者的合一”。
?
因此，NE·TIGER除了做衣服這件事，把更多的精力花在了打造文化體驗上，琴、棋、書、畫、詩、酒、花、茶，用這些將核心消費者“聚攏”起來。“西方人在學東方文化，我們要回歸。中國*強盛的時代是唐，強在了文化，我相信未來中國的強大也必須靠文化。”張志峰說，他不求別人跟他一樣，只做自己該做的事。
?
消費者的成熟給了NE·TIGER更多的機會，張志峰告訴記者，近5年來，中國的商業地產如雨后春筍般的發展，引來了越來越多的國際奢侈品**不斷地開新店，“這讓中國的消費者見識多了，眼界寬了，買遍了全球，對時尚的理解也更深了。”張志峰說。
?
Paolo也持同樣的觀點，“中國男裝市場的變化正是中國消費者成熟的體現，以前消費者是在買牌子，現在那些貨真價實產品賣得更好，而不僅僅追求純羊絨西裝。”
?
Paolo認為，隨著競爭日趨激烈，中國的消費者越來越有專業主義精神，總是不斷地以挑剔地眼光對待每一個品牌、每一件商品。以前Canali在中國以銷售成衣為主，而現在則慢慢轉向了定制化。“對我們而言，*大的挑戰是如何讓在中國購買產品的消費者能夠享受到跟意大利本土一致的奢華感受。”
?
劉元認為，消費者的成熟會給市場釋放出更大的活力與購買力，而借助資本的力量，有一批設計師品牌或**定制品牌會走進消費者的生活中來，但這帶來的*大風險則在于借著資本的推手，有些“短視”的品牌會犧牲質來換量，讓這個剛剛起步的行業“折戟”。
?
規模化生產的服裝、配飾等，借助資本的力量開店，帶來的是品牌的知名度及銷量，但是服裝**定制恰恰不能以量取勝，必須讓消費者有“難求”的感覺，另外**定制考驗的是設計師、工藝師對自己品牌的深刻理解，并且能夠抓住消費者的需求，實現“三方的平衡”，大規模開店，不僅品牌在這方面的人才是短板，也無法實現品牌文化的統一。
?
正是基于這樣的原因，張志峰為了讓品牌有稀缺感，在別人大舉開店的時候他卻在做“關店”，只開一家精品店，不惜成本地**消費者。
?
“中國的成衣**定制領域，正在朝奢侈品的方向邁進，但無論是品牌知名度還是國際化程度，都與國際**有著一定的差距，這不能急功近利，此時考驗的是品牌及投資方的‘定力’。”劉元如是說。
? ? 更多內容請關注中國百檢網（www.szlhsb.com） 
返回頂部
400-101-7153
15201733840