“漢年間有染纈色法，不知何人所造。”

　　扎染古稱扎纈、絞纈、夾纈和染纈，是漢族民間傳統(tǒng)而獨(dú)特的染色工藝。織物在染色時部分結(jié)扎起來使之不能著色的一種染色方法，中國傳統(tǒng)的手工染色技術(shù)之一。是首批***非物質(zhì)文化遺產(chǎn)擴(kuò)展項(xiàng)目。

　　扎染工藝分為扎結(jié)和染色兩部分。它是通過紗、線、繩等工具，對織物進(jìn)行扎、縫、縛、綴、夾等多種形式組合后進(jìn)行染色。

　　其工藝特點(diǎn)是用線在被印染的織物打絞成結(jié)后，再進(jìn)行印染，然后把打絞成結(jié)的線拆除的一種印染技術(shù)。它有一百多種變化技法，各有特色。如更使人驚奇的是扎結(jié)每種花，即使有成千上萬朵，染出后卻不會有相同的出現(xiàn)。這種獨(dú)特的藝術(shù)效果，是機(jī)械印染工藝難以達(dá)到的。

　　扎染有著悠久歷史。起源于黃河流域。起源于何時尚無定論。“秦漢始有之”(工儀實(shí)錄)，距今已有數(shù)千年歷史。

　　據(jù)記載，早在東晉，扎結(jié)防染的絞纈綢已經(jīng)有大批生產(chǎn)。公元408年東晉時期的作品，扎染這種工藝早在東晉時期就已經(jīng)成熟了。在南北朝時，扎染產(chǎn)品被廣泛用于漢族婦女的衣著。

　　盛唐時，絞纈的紡織品甚為流行、更為普遍，“青碧纈衣裙”成為唐代時尚的基本式樣。史載盛唐時，扎染技術(shù)傳入日本等國，日本將我國的扎染工藝視作國寶，至今在日本的東大寺內(nèi)，還保存著我國唐代的五彩絞纈。后經(jīng)日本又流傳入我國云南，由于云貴地區(qū)的水資源豐富，氣候溫和，所以古老的扎染工藝在那里落戶。唐貞元十六年，南詔舞隊(duì)到長安獻(xiàn)藝，所著舞衣“裙襦鳥獸草木，文以八彩雜革”即為扎染而成。

　　北宋時，絞纈產(chǎn)品在中原和北方地區(qū)流行甚廣。這個時間段，扎染技法被廣為采用。面料富于變化，既有樸實(shí)渾厚的原始類，又有變換流動的現(xiàn)代美，具有中國畫水墨韻味的美和神奇的朦朧美，扎染服裝是立足民族文化的既傳統(tǒng)有現(xiàn)代的服裝藝術(shù)創(chuàng)作。常用的染料有紅花，紫草，藍(lán)靛等。

　　明清時期，染織技藝已到達(dá)很高的水平，出了染布行會，明朝洱海衛(wèi)紅布、清代喜洲布和大理布均是名噪一時的暢銷產(chǎn)品。至民國時期，居家扎染已十分普遍，以一家一戶為主的扎染作坊密集著稱的周城、喜洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，已經(jīng)成為名傳四方的扎染中心。

　　扎染顯示出濃郁的民間藝術(shù)風(fēng)格，1000多種紋樣是千百年來歷史文化的縮影，折射出人民的民情風(fēng)俗與審美情趣，與各種工藝手段一起構(gòu)成富有魅力的織染文化。

　　扎染的商品屬性是顯而易見的。它受到了國內(nèi)外廣大消費(fèi)者的青睞，交換價值在穩(wěn)中呈緩慢上升趨勢；使用價值也是有口皆碑的。隨著人們物質(zhì)生活和文化生活水平的不斷提高，以及服飾時裝化的步步升溫，使得扎染藝術(shù)倍受國內(nèi)外消費(fèi)者和時裝界的追求和青睞。